Es un subproducto de la perfumería natural. Las flores se extraen con disolvente para obtener un concreto, un semisólido que contiene tanto la materia aromática como las propias ceras cuticulares de la planta. El lavado de ese concreto con alcohol retira la fracción odorífera como absoluto y deja atrás las ceras, y ese residuo, filtrado y refinado, es la cera floral.
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¿La cera floral es aromática por sí misma o se le añade fragancia?
Es aromática de forma natural. Una proporción de los propios compuestos volátiles de la flor queda retenida en la matriz cerosa después de lavar el absoluto, de modo que el aroma es genuinamente botánico y no un aceite de fragancia añadido a una base neutra. Se libera lenta y suavemente al calentarse, en lugar de proyectarse con el impulso de una nota de salida añadida.
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¿Qué cantidad de cera floral se emplea en una formulación?
Generalmente un pequeño porcentaje. Es una cera dura y quebradiza que funde entre 62 y 68 grados Celsius, por lo que se emplea como componente estructural aromático más que como base, aportando a la vez dureza y aroma. Como su suministro depende de la corriente de producción del absoluto, la cantidad y el carácter varían con la cosecha, y conviene confirmar la disponibilidad antes de incorporarla al diseño de una formulación.
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¿En qué se usa habitualmente?
En perfumes sólidos y perfumería natural, bálsamos, cremas y productos labiales, y mezclas para velas de lujo, donde el origen botánico del aroma forma parte del relato del producto. También se usa simplemente como vehículo de fragancia natural en sistemas anhidros, donde aporta aroma sin necesidad de añadir una fragancia aparte.
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